Pourquoi un joint de douche redevient-il gris trois semaines après avoir été frotté pendant une heure ? Le produit employé n’y est presque pour rien. Ce qui décide, c’est la nature du dépôt, le type de joint et ce qui se passe dans la pièce entre deux nettoyages.
Les recettes qui circulent alignent toutes les mêmes ingrédients dans le même ordre, et la plus populaire d’entre elles s’annule d’elle-même.
Ce noir est-il vraiment de la saleté ?
Sur un sol de cuisine ou dans un couloir, oui. Le joint ciment est poreux, le carreau est lisse et vitrifié : la crasse ne peut se loger que dans le premier. Le carreau se lave d’un coup de serpillière, le joint garde tout. La différence de propreté entre les deux ne vient pas du produit employé, elle vient de la surface.
Dans une douche, le noir répond à une autre logique. Il apparaît en pied de paroi, dans les angles, à la jonction avec le receveur, aux endroits où l’eau reste après le passage. Il s’agit d’un développement biologique installé dans un support qui reste humide entre deux passages. Frotter enlève ce qui se voit et laisse en place ce qui l’a produit.
Avant de choisir un produit, il faut savoir sur quoi il va tomber. Trois matériaux qui se ressemblent une fois posés réagissent de façon opposée.
- Le mortier ciment, noté CG sur le sac, parfois CG2 pour la classe améliorée : gris ou teinté, mat, légèrement granuleux, poreux. C’est le joint courant entre deux carreaux.
- La résine réactive, notée RG, plus connue sous le nom de joint époxy : surface lisse et satinée, non poreuse, insensible aux acides comme aux détergents.
- Le cordon silicone : souple, posé dans les angles et à la jonction avec le receveur ou la baignoire, il assure l’étanchéité et non le jointoiement.
Le piège se joue sur le silicone. Quand le support travaille, sous le poids d’un receveur ou d’une baignoire qui se remplit, le cordon se décolle en micro-fissures et le noir s’installe derrière.
Il se lit alors comme une ligne continue qui suit exactement le bord du cordon, et la brosse ne l’entame pas. À ce stade, le nettoyage est perdu d’avance : seule la dépose du cordon règle le cas.
Vinaigre et bicarbonate : une mousse qui annule ses deux ingrédients
Le mélange produit du gaz carbonique, de l’eau et de l’acétate de sodium. L’effervescence impressionne, elle ne nettoie rien. Ce qui décolle un corps gras, c’est l’alcalinité : le bicarbonate affiche un pH d’environ 8,5, les cristaux de soude 11,5. Verser du vinaigre, un acide, fait retomber ce pH vers la neutralité et supprime la seule propriété utile de la poudre.
Le résultat ne vaut pas mieux ailleurs dans la maison. Dans une canalisation, le duo vinaigre et bicarbonate ne déplace pas davantage un bouchon de cheveux. La mousse est du gaz, pas du travail.
Reste le vinaigre blanc seul, chaud, sans bicarbonate. Il agit, et c’est précisément le problème. Un acide faible dissout remarquablement le calcaire, ce qui en fait un détartrant redoutable sur une paroi de douche ou un mousseur de robinet. Le liant d’un joint ciment appartient à la même famille chimique que ce calcaire.
Le joint ressort donc plus clair après un passage au vinaigre, parce qu’une fine couche a été dissoute. Il ressort aussi plus poreux, donc plus prompt à se resalir. L’acide chlorhydrique dilué à 10 %, réflexe courant sur les chantiers, est la version brutale de la même erreur : il redonne un joint net et rend un support qui noircira plus vite.
Sur un joint ciment, le vinaigre est donc à éviter, et le détartrant du commerce avec lui. Pas parce qu’ils ne font rien. Parce qu’ils font quelque chose au joint. Sur un joint époxy, la question ne se pose même pas : l’acide n’a aucune prise sur une résine, et aucun intérêt.
Les méthodes classées par ce qu’elles retirent et ce qu’elles abîment
Aucune méthode ne fait tout, et le tri devient simple dès qu’on lit deux colonnes au lieu d’une.
| Méthode | Ce qu’elle retire | Ce qu’elle abîme |
|---|---|---|
| Brosse dure et eau chaude | Le dépôt de surface, sur ciment comme sur époxy | Rien |
| Percarbonate de soude | Le noir incrusté dans un joint ciment sain | Rien aux dosages ménagers |
| Javel très diluée | La coloration, sans retirer la matière | Les métaux voisins, les textiles |
| Nettoyeur vapeur | Le film gras et le dépôt de savon, sans produit | Un joint friable, un cordon silicone fatigué |
| Vinaigre, détartrant, acide | Une couche du joint lui-même | Le liant du mortier ciment |
| Grattage et réfection | Tout, y compris ce qui est sous la surface | Le carreau, si la lame dérape |
Rien ne remplace l’action mécanique. Une brosse à poils durs de la largeur du joint, de l’eau chaude, et le geste dans le sens du joint : c’est ce qui retire le plus de matière pour le moins de dégâts. Une brosse à dents usagée suffit dans un angle, une brosse à récurer sur un sol.
Le percarbonate de soude est le produit le plus intéressant de la liste sur un joint ciment sain. Dissous dans de l’eau chaude, il libère un oxydant qui décolore le noir sans toucher au liant, puisqu’il travaille en milieu alcalin. Compter quinze à trente minutes de pose, puis un brossage et un rinçage abondant.
L’eau de Javel décolore vite, et c’est à peu près tout ce qu’elle fait : elle blanchit sans retirer la matière. Une javel prête à l’emploi titre environ 2,6 % de chlore actif, un berlingot concentré 9,6 %. Diluer encore, à raison d’un volume pour dix volumes d’eau, suffit sur un joint et limite les auréoles sur les parties métalliques voisines.
Un point n’est pas négociable. La javel ne se mélange à aucun produit acide, ni vinaigre, ni détartrant, ni gel WC, ni à un produit ammoniaqué. Le contact avec un acide provoque un violent dégagement de chlore, un gaz très toxique, et c’est la raison de la mention de danger imprimée sur les bidons.
Enchaîner deux méthodes de cette liste sans rinçage complet entre les deux revient exactement au même mélange.
Le nettoyeur vapeur travaille sans chimie et convient bien à un sol carrelé. Sur une paroi de douche, il décolle le film que le savon dépose et que l’eau seule ne reprend pas. Une réserve : une buse concentrée sur un joint déjà friable finit de le creuser, et elle soulève un cordon silicone en fin de vie.
Les stylos et rénovateurs de joint recouvrent sans rien retirer. Sur un mur de pièce sèche, la retouche tient correctement. Dans une douche, la couche se pose sur un support humide et s’écaille en quelques mois. Le même piège guette une peinture appliquée par-dessus, puisque la tenue d’une peinture sur carrelage dépend d’abord de l’état du support.
Quand le joint s’effrite sous l’ongle, ou que le noir revient à quelques semaines d’intervalle, le nettoyage n’est plus la bonne question. Un grattoir à joint, ou une lame carbure, permet de descendre de deux à trois millimètres sur toute la longueur. Le support doit être propre, dégraissé et sec avant de rejointoyer, faute de quoi le joint neuf n’accroche pas.
Le choix du nouveau mortier se tranche par la pièce. En douche ou derrière un évier, le joint époxy sans hésiter : non poreux, il ne s’imprègne pas et se reprend d’un coup d’éponge. Sur un sol de séjour ou une crédence sèche, le surcoût et la difficulté de pose ne se justifient pas, un mortier ciment de classe améliorée fait l’affaire.
Ce qui fait revenir le noir
Un joint noircit là où l’eau reste. La vraie question n’est donc pas de savoir avec quoi le nettoyer, mais combien de temps il met à sécher après une douche. Tant que ce délai se compte en heures chaque jour, le noir réapparaît, et le produit passé la semaine précédente n’y change pas grand-chose.
L’arrêté du 24 mars 1982 fixe le débit d’extraction minimal d’une salle de bains à 15 m³/h dans un logement d’une ou deux pièces principales, et à 30 m³/h dès trois pièces principales. Une bouche encrassée ou une grille à demi obturée descend très en dessous de ce chiffre sans que rien ne le signale.
Le contrôle tient en une feuille de papier appliquée sur la bouche d’extraction, ventilation en marche : elle doit rester plaquée seule. Un miroir encore embué vingt minutes après la douche dit la même chose autrement. Dans un logement où aucun conduit ne dessert la salle de bains, ce point se règle avant d’acheter le moindre produit.
L’autre réservoir d’humidité est le support lui-même. Une cloison qui absorbe puis restitue l’eau maintient le joint humide en continu, et derrière un receveur le phénomène reste invisible jusqu’à la dépose. Le choix entre une plaque hydrofuge et une plaque standard en salle de bains se joue exactement là.
Un cas mérite un mot à part, parce qu’il ne relève d’aucun nettoyage. Certains joints de sol foncent par plaques, sans la moindre moisissure, puis s’éclaircissent seuls en quelques heures ou quelques jours, avec une nette reprise à l’automne.
Le joint, plus poreux et moins isolant que le carreau, y condense l’humidité de la pièce avant lui. Ce n’est pas une tache, c’est de l’eau, et elle vient souvent du linge séché à l’intérieur ou d’une cuisson sans extraction.
Trois gestes tiennent ensuite un joint propre bien plus longtemps qu’un produit. Passer une raclette sur les parois et le fond du receveur après chaque douche. Laisser la porte ouverte le temps que la pièce sèche. Et poser un cordon silicone antimoisissure en sachant ce qu’il vaut : sa protection s’épuise, elle recule le retour du noir sans l’annuler.
Sources officielles
- Article 3 de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements : tableau des débits d’extraction minimaux, dont 15 puis 30 m³/h pour une salle de bains selon la taille du logement.
- Fiche toxicologique n° 157 de l’INRS sur les eaux et extraits de Javel : teneurs en chlore actif du commerce et dégagement de chlore gazeux au contact d’un acide.
